Une appellation en pleine croissance

Petite AOC issue du plus ancien vignoble du Bergeracois, le pécharmant joue la carte du Périgord. Affaire à suivre

Lors du dernier match, le XV de la Grappe a battu l'équipe de journalistes de Sud-Ouest. C'est du rugby. Avec troisième mi-temps obligatoire. Au cours de laquelle Didier Roches et ses copains changent de maillot et sortent le tire-bouchon pour faire goûter leur production issue du bergeracois. Notamment le pécharmant, le plus ancien vignoble du coin - il remonte aux XIe-XIIe siècles - et dont l'AOC a été reconnue le 12 mars 1946.

Il n'y a pas de petite publicité. Surtout pour une «mini» appellation 47 viticulteurs sur 400 hectares située à quelques grappes des chais bordelais, dont l'ombre plane toujours sur les étiquettes de la grande région, qu'elles soient de Cahors, de Marmande ou, donc, de Bergerac.

«La communication s'est trop faite avec Bordeaux, souligne Didier Roches, du Domaine du Haut-Pécharmant. Aujourd'hui, notre vin se marie davantage avec le Périgord, dont l'image est meilleure.

Didier Roches sait de quoi il parle, lui qui appartient à une famille de viticulteurs depuis cinq générations, et uniquement du pécharmant, s'il vous plaît! et tient la transmission comme un devoir sacré.

Résultat: une cuvée Veuve Roches, du nom de la grand-mère de Didier, des plus agréables, qui permet de se rendre compte que ce pécharmant, qui peut rester dans les mémoires comme un vin rustique et lourd, dégage aujourd'hui beaucoup de fruits et d'arôme.

Grâce, sans doute, à un meilleur travail sur l'assemblage des quatre cépages bordelais présents dans l'appellation: cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot et malbec.

On se demande quand Jean-Marc Dournel trouve du temps pour boire un coup. œnologue conseil, viticulteur, avec sa femme, Nicole, sur le Domaine des Costes, conseiller municipal de Bergerac, président de la Fédération des vins du Bergeracois, juge au tribunal de commerce, un peu de sport mais une disponibilité de tous les instants: l'homme fait ses 35 heures en une journée.

Adepte du bio mais sans prosélytisme - bien qu'il se sente un peu isolé, étant le seul sur le terroir - Jean-Marc Dournel travaille avec acharnement à une nouvelle définition de l'AOC pécharmant qui garantirait une qualité supérieure:

«Il faut se remuer si on veut être présent sur le marché.» Rester en place, décidément, c'est pas son truc. D'ailleurs, entre une dégustation et un dîner, nous voilà dans ses vignes, moment qu'il choisit pour lancer cette phrase si évidente qu'on devrait la méditer plus souvent: «Naturellement, la vigne est une plante qui ne donne pas de vin. C'est la main de l'homme qui change tout.»

Ou de la femme.

Celle de Jocelyne Pécou, par exemple, dont la passion se lit dans un regard pétillant, sourire aux lèvres, et visiblement heureuse de raconter son vin autant que son histoire. «Il y a quelque chose de fusionnel entre mon vin et moi», précise-t-elle sous les yeux de son compagnon, amusé de la voir partir et repartir dans ses vignes toutes les cinq minutes.

Oui, ses vignes. Jocelyne Pécou, après de nombreuses années à travailler les grappes des autres, s'est acheté ses pieds en 1991. «Un jeudi», se souvient-elle. Elle règne aujourd'hui, main de fer et gant de velours, sur 2,34 hectares, le plus petit vignoble du pécharmant. Pas le plus mauvais.


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Histoire d'une résurrection

Sans les amoureux du cépage mansois, le marcillac, cher aux mineurs de Decazeville, n'aurait pas survécu.

Philippe Teulier, du Domaine du Cros, sait, lui, ce qu'est un vrai bureau paysager. De ses fenêtres, à l'aplomb du village de Goutrens, ce viticulteur râblé domine l'appellation marcillac.

Ici, à une vingtaine de kilomètres de Rodez, les vallons de l'Ady et du Dourdou ont creusé le terrain. Depuis les plateaux où broutent les brebis de l'AOC roquefort, le dénivelé peut atteindre 300 mètres sans reprendre souffle.

Sur ces terres argilo-calcaires rougies par l'oxyde de fer "les rougiers " la place se gagne pied à pied. Terrasses étroites ou larges banquettes remembrées avec peine, le marcillac, qui a obtenu son AOC en 1990, est un vignoble jeune. Replanté de frais, mécanisation oblige.

Dire que l'appellation (200 hectares) est confidentielle ne vexera personne. Si Michel Bras, chef étoilé de Laguiole, lui fait la part belle, les limonadiers aveyronnais de Paris ne l'ont guère favorisée. Il est vrai que, jusqu'au début des années 1980, le marcillac demeurait un vin ni fait ni à faire, proche de l'invraisemblable piquette qui avait abreuvé pendant un siècle les mineurs assoiffés de Decazeville.

Tout le monde le reconnaît: sans les Vignerons du Vallon - cave coopérative de Valady - le marcillac aurait disparu. Frappé par le phylloxéra et la fermeture des mines. C'était aussi sans compter avec une poignée de jeunes indépendants bien décidés. Philippe Teulier, l'une des trois ou quatre locomotives de l'appellation, précise: «Notre grande chance a été de disposer d'un cépage unique adapté à notre terroir.»

Salut au fer servadou, communément appelé mansois. Ce cépage aux jolies baies bleutées se récolte début octobre. De quoi attendre la pleine maturité sur ces terres rudes, où les saints de glace n'hésitent jamais à se retrousser les manches.

D'un rouge rubis profond, le «fer» donne des vins aux senteurs de fruits rouges et de cassis, à boire jeunes et frais si les vignes sont plantées sur l'argile, plus structurés sur le calcaire, poivrés si l'on sait attendre. «Il faut laisser parler la vigne», souligne Jean-Luc Matha, apparemment moins amateur de technologies que son ami Teulier.

Ne vous y fiez pas: cette figure locale au verbe imagé connaît toutes les finesses de la vinification. Il a aussi été le premier à pratiquer l'éraflage pour enlever au marcillac son goût herbacé. Une petite révolution accompagnée par Teulier et par la coopérative, qui, aujourd'hui, va jusqu'à sanctionner ses adhérents qui sèchent les réunions techniques.

«Nous avons encore du chemin à parcourir», souligne Kasper Ibfelt, directeur de la cave coopérative. Ce jeune Danois, ancien négociant à Bordeaux, vient d'investir dans une unité d'embouteillage de pointe. Il compte bien ne pas en rester là. Notamment sur le plan marketing. Un œil neuf dans un vignoble enclavé et longtemps hostile vis-à-vis de l'extérieur.

Bernard Angles, propriétaire du Domaine du Mioula, Aveyronnais qui a fait fortune dans la communication et les journaux gratuits, en sait quelque chose. Ne lui reproche-t-on pas d'entretenir une danseuse? Pourtant, Angles a investi gros pour faire un marcillac digne de l'idée qu'il en avait. Jusqu'à embaucher un œnologue. Il aimerait que le vignoble se hisse encore plus haut.

Comme Matha, Teulier et Ibfelt, cet amoureux du mansois est résolument opposé à une réécriture du cahier des charges de l'AOC ouvrant le marcillac à d'autres cépages: «Nous casserions tout ce qui fait notre originalité.» Pas de panique: en patois, mansois signifie «celui qui résiste bien.»

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Issu du vignoble du village de Chablis, le vin de Chablis est une pure merveille pour les amateurs. 

Les arômes de fleur et les notes minérales, la couleur de sa robe ne trompent guère. Le vignoble de Chablis est l'un des plus vieux de France, mais aussi l'un des plus prestigieux de Bourgogne. 

On distinguera le Petit Chablis, le Chablis, le Premier Cru et le Grand Cru au nombre de sept, les meilleurs. Encépagé en Chardonnay, le Chablis tient son parfait équilibre olfactif et gustatif de la combinaison du terroir, d'un relief incliné et orienté sud/sud-est et sud-ouest et d'un climat idéal à la bonne maturation du raisin.

Notre sélection des crus que nous avons aimés:

Corrine et Jean-Pierre Grossot
4 Route de mont-de-Milieu
89800      Fleys
Tel: 03.86.42.44.64
Visites uniquement sur rendez-vous

Vins conseillés
 - La part des Anges 2004 à 9.70 €
 - 1ier Cru Mont-de-Milieu 2004 à 13.60 €
 - 1ier <cru <fourchaume 2004 à 12.60 €

Laurence et Denis Race
Rue Bejamin Constant
89800          Chablis
Tel: 03.86.42.87
Visites uniquement sur Rendez-vous
www.chablisrace.com

Vins Conseillés
 - 1ier grand Cru Monmains       2004  à  9.15 €
 - 1ier grand Cru Mont-du-Milieu 2004  à  9.15 €
 - Grand Cru les Blanchots         2004  à 17.00 €

Jean-Paul et Benoît Droin
14 bis Rue Jean-jaurès
89800  Chablis
Tel: 03.86.42.16.78
Visites aux heures de bureau

Vins Conseillés
 - générique                    2005 à  8.50 €
 - 1ier Cru vaillon             2004 à 12.00 €
 - 1ier Cru Mont-de-Milieu  2004 à 13.00 €
 - Grand Cru Valmur         2004 à 21.00 €

Alice et Olivier de Moor89

4-17 rue Jacques-Ferrand
89800  Chablis
Tel: 03.86.41.47.94
Visites uniquement sur rendez-vous

Vins Conseillés
 - Humeur du temps 2005 à 12.00 €
 - Rosette               2005 à 20.00 €
 - Bel Air et Clardis   2005 à 15.00 €  vente à parir de Décembre 2006

La Chablisienne
8 Boulevard pasteur
89800 Chablis
Tel: 03.86.42.89.89
Visites tous les jours heures de bureau
www.chablisienne.com

Vins Conseillés
 - Vieilles vignes   2000 et 2001 à 10.80 €
 - Monts de milieu            2002 à 12.00 €
 - 1ier Cru Fourchaume     1999 à 14.00 €
 - 1ier Cru Montmain        1999 à 12.50 €
 - Grand Cru Vaudésir       2002 à 30.00 €
 - Grand Cru les Preuses    2000 à 30.00 €

Jean-marc Brocard
3 Route de Chablis
89800 Préhy
Tel: 03.86.41.49.00

Visites aux heures de bureau
www. brocard.fr

Vins Conseillés
 - Vieilles vignes         2004 à  9.90 €
 - 1ier Cru Vaulorent  2004 à 13.00 €
 - Grand Cru Les Clos 2004 à 23.00 €

William Fèvre
21 Rue d'oberwesel
89800   Chablis
Tel: 03.86.98.98.98
www.williamfevre.com

Vins Conseillés
 - Générique                      2005 à 11.80 €
 - 1ier Cru Vaillons                     à 17.90 €
 - 1ier Cru Mont de milieu  2004 à 16.40 €
 - Grand Cru Bougros         2004 à 29.20 €
 - Grand Cru Valmur          2004 à 35.90 €

Domaine Laroche
18 Rue du Moulins
89800    Chablis
Tel: 0386424730

www.larochewines.com
Visites aux heures du bureau

Vins Conseillés
 - 1ier Cru les vaudeveys  2004 à 19.00 €
 - 1ier Cru Fourchaume     2004 à 24.50 €
 - Grand Cru les blanchots 2004 à 69.00 €
 - Réserve de l'obédience  2004 à 69.00 €

Joseph Drouhin
7 Rue d'Enfer
21200 Beaune
Tel: 03.80.24.68.88

Visites sur rendez-vous
www.drouhin.com

Vins Conseillés
 - Générique               2005 à 12.00 €
 - 1ier Cru Montmains 2004 à 20.00 €
 - 1ier Cru Vaillons      2005 à 20.00 €
 - Grand Cru les Clos   2004 à 39.00 €

Louis Jadot
21 Rue Spuller
21200 Beaune
Tel: 03 80 22 10 57

Visites sur Rendez-vous

Vins conseillés
 - Générique            2005 à 12.00 €
 - Côtes de Léchet à 1997 à 19.40 €

Simonnet-Fèbvre
9 Avenue d'Oberwesel
89800 Chablis
Tel: 03.86.98.99.00

Visites sur Rendez-vous

 - Chablis                              2005 à 10.00 €
 - 1ier Cru du Mont du milieu 2004 à 15.95 €
 - Grand Cru Blanchot            2004 à 32.90 €

Notre sélection de tables que nous avons aimés

Deux propriétaires négociants se sont lancés dans la restauration. Leurs bistrots avec boutique est plutôt sophitisqué et branché pour l'établissement de Laroche, plus simple et plus naturel pour Fèvre.

Laroche wine Bar Restaurant
Michel Laroche
18 Rue des Moulins
89800 Chablis
tel: 03.86.42.47.30

Compter de 15 à 30 €

Le Bistrot des Grands Crus
William Fèvre
8/10 Rue jules Rathier
89800   Chablis
Tel: 03.86.42.19.41

Compter autour de 25 €

Notre sélection pour dormir comme nous l'aimons

Hostellerie des Clos
18 Rue jules Rathier
89800 Chablis
Tel: 03.86.42.10.63
Les chambres sont au calme avec petits déjeuners sous les tilleuls.
Compter de 60 à 86 € pour deux personnes.

Notre sélection d'évenements à ne pas manquer
Tous nous retrouver à la Fête des vendanges le 30 septembre et le 1ier Octobre 2006.

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Notre sélection des vins que nous avons aimés
Domaine Roger Belland
3 Rue de la Chapelle
21590   Santenay
Tel: 0380206095

www.domaine-belland-roger.com
Visites uniquement sur rendez-vous

Vins conseillés
 - Blanc Commes-Dessus    2004 à 14.00 €
 - 1ier cru Beauregard       2004 à 17.00 €
 - Rouge 1ier Cru Commes 2004 à 16.00 €
 - 1ier Cru Gravières          2004 à 17.00 €

Anne-Marie et Jean Marc Vincent
3 rue de Saint-Agathe
21590    Santenay
Tel: 03.80.20.67.37

Visites sur rendez-vous

Vins conseillés
 - Blanc 1ier cru Le Passe-temps 2004 à 14.10 €
 - 1ier Cru Beaurepaire 2004 à 15.50 €

Claude et Hervé Muzard
11 bis, rue de la cour-verreuil
21590 Santenay
Tel: 0380206185

www.domainemuzard.com

Visites sur rendez-vous

Vins Conseillés
 - Rouge 1ier cru gravières   2004 à 15.50 €
 - 1ier Cru Clos de Tavannes 2004 à 16.90 €
 - 1ier Clos des Mouches       2004 à 16.60 €

Domaine de Lavoreille
10 Rue de la Crée
21590   Santenay
Tel: 03.80.20.61.57

www.domaine-herve-de-lavoreille.com

Visites sur rendez-vous

Vins conseillés
 - Blanc 1ier Cru Clos des Gravières 2004 à 11.00 €
 - Rouge                                      2004 à  8.00 €
 - 1ier clos du Passe temps             2002 à 15.00 €
 - Clos du Haut-Village                   2002 à 12.00 €

Françoise et Denis Clair
14 Rue de la Chapelle
21590     Santenay
Tel: 03.80.20.60.95

Visites sur Rendez-vous

Vins Conseillés
 -  Blanc 1ier Cru Clos des mouches 2004 à 14.50 €
 - 1ier Cru Clos de la Comme            2004 à 15.00 €
 - 1ier Cru de Tavannes                     2004 à 16.00 €

Domaine Olivier
5 Rue Gaudin
21590  Santenay
Tel: 03.80.20.61.35
www.olivier-burgundy-wines.com

Visites sur rendez-vous

Vins Conseillés
 - Blanc Le Bievaux 2004 à 13.80
 - Les Charmes 2004 à 11.30€

Maison Louis Jadot
21 Rue Eugène-Spuller
21200   Beaune
Tel: 03.80.22.10.57

Visites sur Rendez-vous

Vins Conseillés
 - Clos de Malte 2000 à 15.80 €

Maison Joseph Drouhin
7 Rue de l'Enfer
21200   Beaune
Tel: 03.90.24.68.88

Visites sur Rendez-vous

Vins Conseillés
 - Rouge Générique 2004 14.50 €

Louis latour
18 Rue des Tonneliers
21200    Beaune
Tel: 03.80.24.81.00
www.louislatour.com

Visites sur rendez-vous

Vins Conseillés
 - Rouge générique 2001 à 14.30 €

Olivier Leflaive
Place du monument
21190 Puligny-Montrachet
Tel: 03.80.21.37.65

Visites sur rendez-vous

Vins conseillés
 - Rouge générique 2001 à 14.20 €

Antonin Rodet
71640 Mercurey
Tel: 03.85.98.12.12

Visites aux heures de bureau

Vins Conseillés
 - Rouge Château de Mercey 2003 à 18.50 €

Notre sélection des tables que nous avons aimés
Le Bistrot des Cocottes
3 place de la Madeleine
21200    Beaune
Tel: 03.80.22.17.82

Belle terrasse et assiettes simples et goûteuses pour ce nouveau bistrot à vins aux boutielles choisies

Compter environ 20.00 € par personne

Bissoh
AU 1 A du Faubourg Saint-jacques
21200   Beaune
Tel: 03.80.24.99.50

Beaune est touchée comme partout par l'explosion du nombre de tables japonnaises qui poussent comme des champignons. Dans un cadre modeste et pour des prix abordables, celle de Mikihiko Sawahataest la plus intéressante, avec une sompteuse carte des vins.

Menus de 13 à 57 €

Notre sélection d'hôtel ou nous aimons dormir
Hôtel des Remparts
48 Rue Thiers 21200   Beaune
Tel: 03.80.24.94.94

Belles chambres dans cette hôtel calme bien situé au centre de beaune.

Compter de 78 à 115 €

Notre sélection d'évenements comme nous les aimons
Le Musée du Vin
Hotel de Ducs de Bourgogne, rue d'enfer 21200 Beaune
Tel: 03.80.22.08.19

le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi du 1ier Avril au 30 Novembre aux heures normales des bureaux. Fermeture à 17 heures.

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Les mots peuvent le dirent...les lettres l'écriront...et les yeux les liront


Une personne qui n'est personne
Ou tout juste à peine quelqu'un
Entre moi et moi même...
Serions nous par hasard deux?
Mais peut être ne sommes nous qu'un...
Mais, si un et un ne faisait pas deux
Je ne serai qu'un vivant fantôme
Même pas maître de son destin.
Mais quelqu'un n'est jamais personne
Si un et un font bien deux,
Je me raccroche à ce que je peux
Pour balbutier quelques paroles
Auxquelles je ne comprends rien.
C'est le privilège des hommes
Quand ils se prennent pour dieu.
Toute la vie ils auront appris,
Qu'il est difficile d'apprendre.
Mais quand leur vie sera finie,
ils finiront par comprendre
Qu'il est trop tard pour apprendre
Apprendre, comprendre, rendre
Des mots rien que des mots
Fait de lettres rien que de lettres
Réunis sur un parchemin comme le témoignage insolent
D'une vie pleine de privilèges
tournant comme un grand manège
qui a égrenné les ans.
Les décennies sont passées
Le temps a effacé le temps
Je me demande aujourd'hui
s'il en restera assez
pour terminer le travail commencé...

Pierre Marchesseau dans son receuil d'un futur récent
Le 17/09/2006

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